無論對于大牌還是買手店，不同城市之間的差異都是需要面對的問題。很多大牌會招收本地的導購，用很本地化的方式去跟消費者做銷售。



依舊在摸索


如今，通過買手店的數量，你可以衡量出一個城市的時尚消費成熟度，但論及買手店的經營，無論是棟梁還是薄荷糯米蔥，都仍在摸索。這個行業(yè)的發(fā)展，不僅取決于買手們能否真正了解消費者的口味，并且正確預測市場前景，同時在很大程度上還依賴于消費者的成熟度。
中國市場的消費者還未達到歐美和香港、日本的成熟度。
買手店在歐洲已有100多年的歷史，那個時代出現了安特衛(wèi)普六君子、山本耀司、川久保玲等設計大師，跟他們同時代的，同一種品味的人，首先嗅到了這種氣息，愿意去做傳達，買手幫設計師來售賣和包裝, 設計師也需要成長和土壤, 買手成為最好的推手。



于是，在巴黎、米蘭、東京這些最前衛(wèi)的城市，買手們開設了能夠與設計相輔相成的平臺，然后逐漸成為潮流的聚集地和前衛(wèi)的發(fā)聲地。他們建造起了一種權威性和標準，這種社區(qū)又會吸引越來越多的設計師、同好的消費者。
比如上世紀末在巴黎開業(yè)的Colette ，700平方米的空間容納了超過500個時尚品牌。比起許多品牌的旗艦店，它并不算大，但它卻被看作是最能代表巴黎時尚的地方。
而1990年，VOGUE意大利版前主編Carla Sozzani在米蘭Corso Como大街10號一間汽車庫房里開出一家時裝店的時候，大抵只是想把自己對黑白衣服的喜愛分享給同好。這家時裝店隨后擴張，變成了畫廊、咖啡店、書店甚至是有3 間客房的精品酒店。這是買手店最標準的形式：按照創(chuàng)始人自己的喜好來打扮一家店，其品味就是吸引力的核心。



從銷售形式來說，是各種品牌的代理，但無論賣什么，賣的都是創(chuàng)始人對品位的定義。
2005年左右，大牌在中國內地流行起來，消費者傾向于追求LOGO。2000年到2006年連卡佛在內地的失敗就是因為消費者對那些叫不出名字的新設計師品牌不買賬。
國外的知名買手店對陳列都非常重視。首先會根據空間來設計和定制，除了材質、顏色，甚至細致到高度、長度，和承重的問題，店主會根據這樣的信息去尋找合適的材質，有時要花掉比普通店鋪高得多的成本。
買手店是把小品牌們帶入新市場的平臺，目的也是讓他們被更多的消費者認識和接受。


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